Техника иконописи

Главная

УНИКАЛЬНЫЕ КОПИИ СТАРИННЫХ ИКОН

Большой выбор редких икон

НАТЕЛЬНЫЕ

Рукописные иконы

Старинные иконы

КИОТЫ

КОЛЬЦА-ОБЕРЕГИ

Эксклюзивный авторский брелок с индивидуальным номером автомобиля и молитвой водителя

Цепи, шнурки

НАКИДКИ, КАПЮШОНЫ

Мир Вам!

Верим, что зайдя на этот сайт, Вы найдете для себя именно ту икону, которая будет радовать Ваше сердце и будет способствовать молитвенному настрою души, созерцанию и отклику в сердцах Ваших родных и близких.

Представленные на страницах этого сайта иконы — настоящее православное достояние. Мы постарались собрать для Вас коллекцию из самых редких почитаемых икон России, Византии и Греции. Здесь Вы увидите редчайшие, незнакомые широкой аудитории иконы из православных Монастырей и Храмов, иконы из частных коллекций и музеев мира. Работы великих мастеров-иконописцев. Откроете мир старинной русской иконы, Образы Божественной Славы и красоты.

Иконы изготовлены в православной мастерской на натуральной иконной доске. Технология изготовления каждой иконы уникальна, производится она путем переноса изображения на иконописный грунт — левкас. Благодаря этой авторской технологии сохраняется светимость Образа, как на древних иконах.

На страницах сайта Вы ознакомитесь с иконами эпохи Андрея Рублева, Симона Ушакова, Дионисия и многих других иконописцев. Познакомитесь с Новгородской, Палехской, Византийской, Невьянской, Поморской школами иконописи.На сайте есть большой выбор семейных, мерных и именных икон.

О левкасе.

Левкас — это иконописный грунт, на который производится печать Святого Образа. Основным компонентом левкаса является мел, смешиваемый с клеем животного происхождения, содержащим белковое вещество — коллаген. Левкас на иконной доске плотный, белый и очень гладкий. Мягко просвечивая из глубины иконы, он предает Образу эффект светимости. Левкас обладает удивительной особенностью, он как бы отделяет цвета в иконе друг от друга, благодаря чему она становится более выразительной, проникновенной и насыщенной. Краски на левкасе не выгорают.

С любовью во Христе, «Уникальные копии древних икон»!

  • Золочение икон
  • Золочение на полимент
  • Работа яичной темперой

Процесс описан из личного опыта и может отличаться от приёмов других иконописцев. Изготовление доски опускается.

1. Подготовка доски: обычно используется мездровый клей (в виде белых хлопьев), или желатин, или смесь клей+желатин. Клей заливается водой, готовится на водяной бане. Главное не перегреть клей иначе он потеряет свои свойства. Проклеиваем доску несколько раз, высушивая слои. Перед наклейкой паволоки сушим 10 часов. На паволоку идёт натуральная льняная ткань или на небольшие доски 2-3 слоя марли. Очень большие доски сзади также обклеиваются паволокой и левкасятся, как и с наружной стороны, чтобы их не «вело». Паволока замачивается в клее на 2-3 часа, наклеивается на доску, хорошо просушивается.

2. Левкас. Может быть разной твёрдости. Ногтем большого пальца руки должен оставлять царапину на грунте. Твёрдый левкас трудно шкурить, он может трескаться, возникают трудности при укладке золота на полимент. Пропорции составляю на глаз, т.к. разный клей требует разного объёма мела. Мел засыпается в жидкий тёплый клей и тщательно размешивается, наносится на деревянную поверхность, высушивается и проверяется ногтём. Ноготь должен оставлять лёгкий след. При излишней мягкости добавляется клей, твёрдости – мел.

Жидкий левкас процеживается несколько раз через ткань органзу (она в отличие от капронового чулка не растягивается) для удаления песка. При золочении на полимент требуется особо тщательныое удаление твёрдых частиц, т.к. они царапают зубок и портят золото. В готовый левкас добавляется льняная олифа (на стакан пол чайной ложки) как пластификатор. Некоторые добавляют мёд.

Перед левкашением в доску с наклеенной паволокой втирается ладонью «молочко», жидкий, тёплый насыщенный клеем левкас, т.е. фактически клеем с небольшим количеством мела, затем высушивается.

Левкас остужается, становится студенистой массой. Удобно наносить тонкими слоями металлическим гибким шпателем. Нижние слои высушиваются дольше, затем можно долго не ждать, как подсохнет наносить следующий слой. Слоёв может быть 5-6, главное, чтобы при отшкуривании не протереть до паволоки. Шкурка должна быть достаточно мелкой. В местах золочения левкас должен быть особенно гладким.

3. Нанесение рисунка. Для создания рисунка можно использовать ксерокопии репродукций, кальку, рисовать в меньшем масштабе, увеличивая на ксероксе, удобно передавливать на грунт, рисунок, сделанный на тонкой бумаге. Большие мастера рисуют сразу на досках. Удобно переносить на грунт рисунок, сделанный на тонкой бумаге, задняя сторона натирается тёмным пигментом, накладывается на отшкуренный грунт, закрепляя бумажным скотчем и передавливается твёрдым карандашом. Затем рисунок уточняется карандашом, можно стирать по грунту мягой резинкой, или шкуркой. Иконы большого размера прорисовываются кистью тёмной краской (яичной темперой) см. далее, поскольку большие иконы пишутся более плотными слоями краски, а рисунок должен просвечивать.

Золочение икон.

Обращение с золотом требует большой осторожности. Золото бывает трансферное, на листочках папиросной бумаги, его удобно резать ножницами и брать руками. Обычное золото берётся лапкой, атрибуты для золочения: подушка, лапка или лампемзель, ножи, зубки, можно приобрести в худ. магазинах. Использую золото на 60 листов, вес 1.2гр. или 1.4гр. Можно обходиться без подушки, разрезая золото на стопке газет бритвенным лезвием, обезжирев его спиртом и мелом или ножом. Кусочки перекладываются ножом с закруглённым концом, он должен быть отполирован, но можно обойтись и без ножа, беря золото сразу лапкой. Лапка делается из кисточки белка №10, разбирается на волоски, наклеивается на скотч длинной 9-10см., сверху накладывается другой скотч, обклеивается картоном, приклеивается ручка. На руку наносится вазелин, лапка замасливается и золото легко к ней прилипает и переносится в нужное место.

Самое лёгкое золочение на винилик или голдсайз-водяной, белый лак. Он создаёт невысыхающую липкую поверхность, можно разводить водой, наносить быстро, не возя по одному месту. Обычно наносится 2 раза с просушкой 20 минут, и можно накладывать золото, тихонько разглаживая беличьей кисточкой или медицинской ватой. Золочение на масляный лак более трудоёмко, но можно добиться сильного блеска золота. Требуется тщательная подготовка поверхности. Покрываю грунт шеллаком (лак на спирте), затем 2-3 слоя глянцевого лака типа «миранол» или «силкатера» с длительной просушкой, поверхность получается как стекло. Полировать можно 2000 шкуркой или полировочной пастой с образивом для автомобиля. Затем наносится масляный лак для золочения: мардан, мекстион, он может быть 3-х часовым или 12-часовым.

На гладкую высушенную поверхность наносится тонким слоем лак, разведённый уайт-спритом, подсушивается минут 20-30, тщательно стирается тряпкой (ватой не надо, она оставит волоски) и сушится, пока будет можно наносить золото. Готовность проверяется чисто опытным путём, может пройти и 1 час, и 2 часа. 3-ёх часовой лак сохнет быстрее, но удобнее этот способ проходит с 12-часовым лаком. Влажность поверхности можно проверить ваткой, она должна спокойно отлипать или пальцем. Поскольку золото очень тонкое недосушенный лак может просочиться сквозь него, оставляя пятна, на пересохший лак золото ляжет плохо, с дырками. Во всех случаях лучше делать проверку, накладывая небольшой кусок золота, притираем мягкой кисточкой или ваткой, сильно не нажимая. Поверхность получается блестящей. При золочении на лак можно использовать трансферное золото.

Золочение на полимент.

Это самое сложное золочение, необходим зубок – кусочек от полированного агата, вделанный в деревянную ручку. Довольно дорогой инструмент. Золото используется обычное, лучше 1.4, 1.5г. Грунт должен быть не очень твёрдым, в нём не должно быть частиц песка, это очень важно, потому что песчинки при полировке будут оставлять царапины и портить зубок. Готовый полимент продаётся, довольно большими объёмами, его можно приобрести на несколько человек, потому что расход мизерный. Обычно на полимент золотятся нимбы, сочетаясь с более матовым основным фоном, или небольшие иконы. Полимент разводится тухлым яичным белком с водой. Белок заранее подготавливается, разводится водой и томится месяц при комнатной температуре. Я беру один белок на 100гр. воды. Профессиональные позолотчики разводят 5 белков в бутылке из под шампанского.

Итак, разводим полимент с белком довольно жидко и наносим на грунт тонкими слоями, просушивая слои и полируя их тряпкой, если будут крошки можно полировать 2000-ой шкуркой. Может быть слоёв 5-6, плотная непрозрачная поверхность. Место куда кладём кусочек золота быстро намачивается водкой, кладётся золото ,с лапки оно легко прилипнет к водке. Сушим минут 30-40. Затем полируется зубком до получения зеркальной золотой поверхности. Время сушки зависит от влажности помещения. Во всех случаях лучше пробовать полировать небольшой кусочек. Заехавшее за графью золото удаляется тонким скальпелем (скальпель важный инструмент в арсенале иконописца). На золото можно нанести чеканку. Узор на золото наносится с кальки, передавливая шариковой ручкой. Чеканы можно приобрести фирменные или использовать подручные средства – пустая шариковая ручка, заточенная спица, стеклянная лопаточка с круглой капелькой на конце – при ударе лёгким молоточком оставляет круглую впадину (для нимба).

Работа яичной темперой.

Техника яичной темперы достаточно сложна и желающим её серьёзно освоить лучше поступить в иконописную школу. Существует ряд упражнений – прориси по кальке тонкой кистью, закрашивание ряда квадратов охрой с постепенным утолщением слоя краски, растяжки, приёмы построения об’ёмов и т.д.

Вокруг технического исполнения икон существует много полемик, странных мнений и прямых мифов. За канон выдаётся строгая последовательность приёмов типа «от тёмного к светлому», «у иконы нет теней», «не используется серый цвет» и т.п. будто иконопись – это набор догм и запретов. Но «Ангел златые власы» из Русского музея, одна из самых загадочных по исполнению икон, не поддаюшаяся копированию, уж никак так примитивно не написана. А на великой чудотворной Владимирской лики Богородицы и Богомладенца написаны по-разному. Существует даже мнение (в статье И. Горбуновой-Ломакс) что сам термин «технология иконописи» полемичен, потому как нельзя описать технологию создания Образа Божия. Однако мы работаем с материалом, обладающим определёнными физическими свойствами, которые можно изучить и описать. Понятно, что научить художественному вкусу или умению рисовать через статью невозможно, но некоторые приёмы и рецепты как в любом ремесле дать можно.

В создании иконы очень важен художественно-ремесленный аспект, она должна адекватно восприниматься современным человеком, побуждать к молитве. Часто за «духовность» выдаётся грубое, примитивное письмо, греческие носы, выпученные глаза или вялость, прозрачность, невнятность. К сожалению такого материала в интернете очень много. Однако попробую описать процесс, учитывая опыт ведущих иконописцев Петербурга и своего опыта преподавания. Проблема – достать качественный материал для изучения, которым обладают иконописные школы, – это отличные фотографии фрагментов мировых икон, сделанные в музеях. Учиться легче людям, владеющим акварельной или темперной техникой, с масла перейти очень сложно.

Я, конечно за природные, натуральные пигменты. Краска состоит из желтковой эмульсии+сухой пигмент. Желток отделяется от белка и смешивается с сухим белым вином в пр. 1/2,5 или 1/3. Более густая эмульсия берётся для больших икон, так как краска делается гуще и слои плотнее. Эмульсия может хранится в холодильнике 2-3 недели не теряя своих свойств. Она и яйцо не должно быть замороженным. Краска получается как сливки, она может разбавляться водой. Некоторые глинистые пигменты лучше затворить заранее. Пигментов не нужно большое количество. Их легко смешивать, получая различные оттенки. Пигменты: Белила свинцовые, цинковые, титановые. Титановые очень сильные, кроющие, цинковые – слабые их можно смешать вместо свинцовых. Охра светлая, тёмная, красная, золотистая. Шунгит чёрный. Глауконит – зелёный тёплый, холодный. Диоптаз – яркий зелёный. Киноварь натуральная – ярко красный. Вивианит – грязно-синий. Азурит, лазурит – голубые, синие дорогие пигменты. Гематит – тёмно-вишнёвая, очень нужный пигмент, необходим для написания мафория пр.Богородицы в смеси с белилами даёт сиреневые оттенки. Это достаточный пакет пигментов для написания отличной иконы.

Пигменты крупной, зернистой фракции следует растирать на стекле курантом – это может быть большая, плоская стеклянная пробка с матовой поверхностью. Cтекло надо слегка заматовить шкуркой или наждаком. Цветные камни можно предварительно потолочь в ступке или поработать напильником. Растёртые с водой пигменты можно хранить в пастообразном виде или высушивать в порошок. Некоторые затирают краску сразу с эмульсией, но её надо быстро использовать или хранить в холодильнике. Упражнения обычно начинаются с калькирования прорисей для овладения иконописной графикой, постановки руки, достижения упругости линии. Можно, набивая руку, рисовать узоры, буквицы на бумаге. Начинать осваивать краску лучше на бумаге, натянутой на планшет и слегка загрунтованной. Можно просто закрашивать квадратики охрой от прозрачных слоёв к плотным. Цветовое пятно набирается постепенно, довольно прозрачными слоями. Первые слои обычно получаются «лохматыми», потом поверхность выравнивается.

Яичная темпера – краска лиссировочная, в отличие от акварели она не теряет своей яркости при нанесении слоёв. Если красочный слой блестит – слишком большая пропорция желтка, надо подсыпать пигмента, если поверхность матовая, белёсая при намачивании темнеет – добавить эмульсии. Затем делаются растяжки – ровно закрашенный прямоугольник напр. охрой с одного конца утемняется более тёмной краской, с другого – высветляется. Растяжка получается за счет утоньшения слоя краски, кисть как бы подсушивается и краски сходит меньше. Кисть не должна быть очень мокрой, её можно подсушивать на блюдечке. Упражнение на построение объёмов строится на ровно закрашенных кружках, высветляя их к середине и притеняя к краям. Затем пишутся горки, архитектура, вода, деревья, фрагменты одежы. Не освоив простые упражнения лучше не идти дальше, они дадут чувсто краски, определённые навыки. Часто приходящие учится иконописи желают вместо кропотливых трудов узнать какие-то таинственные секреты, приёмы и т.д. Это напоминает магию. Или, копируя образец, механически перечисляют элементы, забывая о целостности формы. Ведь главное – не тупое копирование, а овладение стилем, чувством иконописной формы, цветом, создание цельного образа. Если труба будет звучать невнятно, то кто начнёт готовиться к сражению? Только живописными приёмами яичной темперы, о которых мы поговорим дальше, можно решить богословские задачи – ведь важно не только Что изображено но и Как.

Важный инструмент в арсенале иконописца – маленький скальпель, которым можно частично или полностью счищать красочный слой с грунта. Одна из характеристик красочного слоя – это его толщина, т.е. часто цвет набирается не пастозно, плотно, а сохраняет так называемую «прозрачность», свет проходит сквозь закрашенную поверхность и отражается от грунта, обогащая живописную фактуру поверхности. Этот оптический эффект никак не передаётся на репродукциях, особенно он характерен для русских икон при написании горок и архитектуры. Одеяния пишутся более плотно. Исполнение горок – очень полезное упражнение, ему надо уделить много времени на первоначальном этапе обучения, сперва пишется небольшая горка, потом могут создаваться композиции с горками, растениями, водой, архитектурой, без фигур. Отрабатываются элементы, затем они соединяются, усложняются. Ошибка думать, что иконы пишутся только открытыми, яркими цветами. Как раз горки и архитектура часто имеют мутные, грязные оттенки, на фоне которых хорошо звучат более сочные цвета одеяний и атрибутов, пример – «Воскресение» из Русского музея работы Дионисия, где горки написаны грязно-серо-охристым цветом.

Итак, важно научиться набирать цвет горок нужной плотности, постепенно слоями набирая цветовое пятно, оно должно обладать некоторой степенью «прозрачности», но не как акварель. Затем начинается работа с белилами, высветление уступов гор, называемых лещадками. Вначале используются не чистые белила, в них можно добавить охры и сажи или глауконита, чтобы избавиться от неприятного розового оттенка, бывающего при нанесении тонкого слоя чистых белил. Первые слои наносятся прозрачно, ближе к краю ступени свет завершается плотными почти чистыми белилами чётким геометрическим пятном, иногда оно выскакивает за пределы горки как бы «висит» в воздухе. В иконописи построение формы, кроме личного письма, ведётся не плавным, «размытым» способом, как в академизме, площадки пробелов чётко отделяются друг от друга, создавая несколько жёсткую, кристаллическую структуру. Святые не просто одеты в какие-то ткани, а окутаны пульсирующей, мерцающей субстанцией, энергией. Этот способ письма может достигать необыкновенного изощрения и мастерства на некоторых иконах, особенно на сербских фресках Грачаницы, Студеницы. Уточнение формы горок завершается с теневой стороны притенками и описями, это важные элементы построения объёма. Теневая сторона горки слегка обрабатывается цветом, отличным от роскрыши, более тёмным, но весьма прозрачным, с растяжкой к краю. Работа притенениями всегда ведётся лессировочно, прозрачными слоями, постепенно мягко углубляя форму. Опись завершает, уточняет форму, это прорисовка более тонкими линиями деталей, силуэта, она не должна быть слишком тонкой и тёмной – это обычная ошибка начинающих. Перед глазами, конечно надо иметь образец хорошо написанной горки, лучше фото из музея, необязательно точное копирование, главное поймать существо стиля, целостную работу элементов. На светлой стороне горок бывают цветные разделки, они наносятся очень прозрачно ярким цветом.

Как делаются иконы?

Изготовление икон по канонам — традиционный процесс от начала до конца

Изготовление икон в классическом варианте состоит из следующих шагов:

  • Изготовление доски;
  • Подготовка поверхности;
  • Нанесение рисунка;
  • Золочение;
  • Приготовление красок;
  • Раскрытие иконы;
  • Роспись доличного;
  • Роспись личного;
  • Олифление.

Изготовление доски

Для изготовления доски под икону используются в основном следующие породы древесины: липа (самая распространённая), бук, кипарис, лиственница, сосна. Для изготовления икон используется только хорошо высушенные доски. Если икона широкая, то соединяются несколько досок по ширине с помощью шпонок (поперечных дощечек, врезанных полностью или частично в доски).

На лицевой стороне, по периметру, иконной доски делается плоское углубление – ковчег. Между ковчегом и полями имеется уступ, который называется лузга. Она имеет практическое значение для подготовки поверхности иконы и написания изображения. Декоративное значение лузги – создавать эффект «окна» в другой мир.

Надо сказать, что в настоящее время не все иконы делаются с лузгой.

Подготовка поверхности

Для того что бы изображение не трескалось, держалось крепко, было долговечным необходимо подготовить поверхность иконной доски. Для этого ее лицевую часть зазубривают небольшими бороздками с помощью цикли или ножа. Далее покрывают специальным слоем жидкого клея, а затем грунтуют левкасом – специальным составом. Левкас наноситься несколько раз. После окончательной просушки левкас выглаживают и шлифуют. Часто перед нанесением левкаса наклеивают ткань («паволока» или «серпянка»), что так же обеспечивает защиту изображения от растрескивания и обеспечивает плотную связь левкаса с деревянной иконной доской.

Нанесение рисунка

Рисунок позволяет отразить на поверхности левкаса очертания (контур) того, что в итоге будет изображено не иконе. Он наноситься как «от руки», так и с использованием вспомогательных средств – прориси (контурного рисунка с уже написанной иконы). Для видимости конура в дальнейшем, когда будут наноситься один слой красок за другим, рисунок процарапывается тонкой линией, которая называется графья.

Золочение

В случае если икона предусматривает позолоту (полностью или частично). Чаще всего для этого используют сусальное золото – тонкий слой золота на небольшом листе. Поверхность левкаса под золочения обрабатывается специальным составом. Из листков с золотом вырезаются нужные формы. Затем слой золота с листа переносим на поверхность левкаса и полируется. Сверху позолота покрывается для защиты слоем лака. Это один из самых сложных этапов создания иконы, поскольку золото очень тонкое и при не правильном движении или вздохе летит куда захочет. Кроме того, нужно все делать так, что бы на слой под позолоту не попала пыль.

Приготовление красок

Приготовление красок – это отдельная «наука».

Вообще краски бывают: минеральные и органические, а так же подразделяются на натуральные и искусственные. Для написания икон используются натуральные краски. Чаще всего различные виды красок нельзя да и не возможно смешать друг с другом. Краска состоит из двух частей: это пигмент – который создает нужный цвет и темпера – это связующие вещество (а также способ смешения пигментов). Наиболее часто, для написания икон, используется яичная темпера.

Раскрытие иконы

Этот эта предполагает нанесение однотонных (без теней и полутонов) сплошных красок на площади иконы. Также покрывается красками фон иконы, площади доличного письма.

Роспись доличного

Доличное — это элементы рисунка картины кроме фона и личного. К личному относятся: лик (лицо), руки и ноги. Примером доличного являются: одежда, пейзаж (на фоне) и т.п. Сначала идет обводка площадей доличного, потом на этих участках оформляются другие линии рисунка. Далее, по выпуклым местам фигуры, наносят несколько раз пробела. При этом, с каждым последующим разом используется более светлый тон.

Роспись личного

Далее переходят к написанию лика, рук и ног (личного). Наносят надпись на икону – имя и, в некоторых случаях чин святого.

Олифление

Когда изображение полностью готово, его покрывают слоем олифы (или лака), что позволяет защитить икону от порчи ( в т.ч. сырости и царапин на краске), а также придать краскам яркость.

И конечно же не забываем, что готовая икона должна быть освящена.

«Икона» в переводе с древнегреческого слова εiκών – это «образ», «изображение», на чем и каким способом это изображение выполнено – уже не входит в понятие «εiκών». Тем не менее мы соприкасаемся с древней техникой создания образа, которая давно стала традицией, и насчитывает уже более тысячи лет.

Существуют различные техники создания иконы – это мозаика и фреска, вышивка, литьё и многие другие, и каждая стремится максимально реализовать себя, но нас сейчас интересует одна из самых сложных, древних и, в то же время, самых незаменимых техник исполнения Образа – в красках на деревянной основе. Именно это мы подразумеваем сегодня, произнося слово «икона», а в учебниках по искусствоведению она значится как техника византийской и древнерусской темперной живописи.

Начиная рассказ о том, как появляется на свет икона, можно разделить основные этапы её создания на две независимые части. Первая часть – это всё, что связано с её материальной составляющей, а именно – изготовление доски, левкаса, приготовление красок, техника золочения, покрытие уже готового образа олифой и т.д. Вторая же – всё, что связано с написанием самого Образа – это работа с подлинниками и подготовка прорисей, этапы написания Образа в каноне, от иконографии до роскрыши, движков, а так же, многое другое. Итак, всё по порядку.

Этапы создания иконы

Ценность сохранившихся до наших дней технологий создания иконы — это грандиозный опыт византийских мастеров, создавших новое направление в искусстве. Своими технологиями они предоставили большие художественные возможности для написания Образа и позволили сохранить его максимально долго. Об этом нам говорят иконы тысячелетней давности, написанные во времена Византийской империи и дошедшие до наших дней.

Процесс создания иконы:

  1. анализ иконографии святого, разработка образа, выбор композиционного решения;
  2. изготовление иконной доски;
    1. выбор древесины под икону, склейка досок, установка шпонок, нанесение защитных покрытий;
    2. вырезание ковчежца, пропитка доски костным клеем, наклеивание льняной паволоки на поверхность доски;
    3. приготовление левкаса, нанесение слоев левкаса на поверхность доски, шлифовка левкаса;
  3. нанесение прориси (рисунка), подготовка поверхности под золочение, золочение;
  4. приготовление минеральных пигментов, приготовление яичной эмульсии;
  5. написание Образа пигментами, замешанными на яичной эмульсии.
  6. закрепление красочного слоя уже написанного Образа, пропитка олифой, завершающие этапы;

Изготовление иконной доски

Из древесины для изготовления основы предпочтение отдается липе, ольхе, лиственнице или кипарису. Древесина просушивается несколько лет, убираются участки с сучками и трещинами, вырезаются сердцевины – всё это обеспечивает минимально возможное коробление иконы в будущем. Склеивается доска костным клеем.

С тыльной или торцевой стороны врезаются шпонки, изготовленные из древесины более твердых пород. Шпонки служат дополнительной защитой иконной доски от раскалывания и коробления.

Доска многократно пропитывается животным клеем. На лицевой стороне выбирается углубление (ковчег), который имеет как практическое значение – защиту красочного слоя иконы от повреждений, так и богословский. Интересно, что «ковчегом» в древности называли ларцы, шкатулки, в которых хранили ценности. Для христианина Образ Божий – самая большая ценность. Так же «ковчег» — это и окно в мир Горний. Слово это напоминает нам Ноев ковчег, спасший людей от гибели. Так же и икона, Образ Божий, Свидетельство Боговоплощения – как корабль несет нас по волнам житейской бури в Царство Любви.

После тщательной пропитки животным клеем лицевой стороны, на доску наклеивается льняная паволока. Она служит надежной сцепкой между поверхностью доски и меловым левкасом, закрепляя его на поверхности доски, и не давая отслоиться в будущем. После тщательной просушки на паволоку наносится 10-15 слоев специального мелового грунта – левкаса, который послужит основой для красочного слоя. Состоит он из натуральных компонентов – мела, животного клея и меда. На последнем этапе сухую поверхность левкаса выравнивают, тщательно шлифуют. Обратная сторона доски и торцы покрываются морилкой и мастикой на основе натурального дегтя, который является сильнейшим природным антисептиком и консервато ром. Итак, доска готова.

Нанесение прориси (рисунка)

Далее на поверхность левкаса переносится подготовленный заранее рисунок (прорись) Образа, затем изображение частично процарапывается (графится) для сохранения контуров под слоем краски.

В этом случае заранее наносится рисунок этого орнамента.

Контуры орнамента процарапываются или «наливаются» жидким левкасом, делая после золочения орнамент графленым либо объемным.

Следующий ответственный этап — золочение. Этот процесс требует определенного мастерства. В иконописи используется чистое листовое (сусальное) золото или серебро толщиной 12-30 мкм. Как и всякий цвет в иконе, золото имеет богословский смысл. Оно символизирует Божественный свет, свет Царствия Небесного, о котором свидетельствует икона. Существует несколько способов золочения. Каждый из них имеет свои особенности и возможности. Общее же для всех способов золочения это — подготовка полированной поверхности (на левкас наносится слой специального полимента)

Нанесение клеевого состава, наложение золота, дополнительная полировка, закрепление золота защитным лаком.

Этап золочения завершен, и мастер переходит непосредственно к написанию образа. Сохранение древней традиции предусматривает использование в работе натуральных пигментов минерального и органического происхождения. Натуральные пигменты, полученные, как правило, раздроблением минералов и перетиранием их на стекле с водой или яичной эмульсией, практически не подвержены выцветанию, что является одной из главных проблем синтетических красителей.

Соединяясь с яичным желтком, натуральный пигмент образует прочный красочный слой и неповторимый эффект восприятия цвета. А определенная техника позволяет использовать это и создать впечатление светимости красок на иконе.

Техника яичной темперы по праву сохраняется и используется современными мастерами по причине своих особо ценных качеств. Спустя время красочный слой густеет, кристаллизуется, становится твердым, при этом сохраняя яркость и насыщенность всех цветов. Использование натуральных пигментов позволяет достичь насыщенности цвета, сохраняя при этом его воздушность и глубину.

После того, как завершились все этапы написания Образа красками в технике, предусмотренной канонами церковной и иконописной традиции, после просушки красочного слоя в течение несколько дней, подходим к завершающей стадии создания иконы — покрытию её защитным слоем олифы и лака.

Кроме предохранения живописи от внешних воздействий, консервируя её, слой олифы (вареное льняное масло) придает натуральным пигментам особую глубину, насыщенность и игру цвета. Икона покрывается олифой и хорошо просушивается в течение 3-4 дней, после этого дополнительно покрывается слоем лака для предотвращения дальнейшего окисления олифы и её потемнения со временем.

Про каждый, даже незначительный этап, можно рассказать еще очень много, всё это профессиональные рецепты и тонкости, которые превращают этапы создания иконы в искусство.